Дом DIOR по-советски: кто отвечал за моду и стиль человека в СССР
Сегодня мода стала неотъемлемой частью нашей жизни: регулярно запускаются тренды, проводятся модные показы, а в магазинах всегда есть красивая и стильная одежда. И любой человек может выбрать собственный стиль, который будет отражать его индивидуальность. Но раньше люди могли об этом только мечтать. Поговорили с историком Евгенией Платоновой о моде 1950–1960-х годов: как в СССР пытались создавать моду, сколько стоило стильное платье и почему советские люди почти не носили яркие цвета.
Была ли мода в СССР
Конечно, была! Только до 50-х годов — далеко не для всех. Стильно одеваться могли в основном представители партийных элит. Например, одной из законодательниц мод раннего СССР была Александра Коллонтай.
При этом любопытно, что большевики моду как таковую не принимали — они считали, что это буржуазная, классовая история. И на самом деле так и было — мода не может существовать без привилегий, ее особенность — в элитарности. Есть одна ключевая социологическая теория моды Георга Зиммеля — так называемая теория просачивания. Ее идея в том, что низшие сословия стремились подражать высшим слоям, чтобы создавать иллюзию общности с ними. Поэтому когда в элитах появлялся модный тренд, спустя какое-то время в иерархичном обществе он спускался вниз. Затем элиты снова привносили новый тренд, чтобы дистанцироваться от масс, но и он постепенно просачивался и доходил до низших слоев.
В СССР до 1950-х годов мода не была институционализирована. Все тренды крутились среди высших слоев. Но потом появилась задача сделать моду массовой, то есть для всех. Это продиктовано в том числе и тем, как сильно изменилось общество. Изначально широкие слои населения состояли преимущественно из крестьян, так что ни о какой моде речи не было. В 1930-х годах с началом индустриализации очень много людей переезжают из сел в города. И вместе с этим притоком появляется идея о том, чтобы воспитать «культурного человека». И таким образом возникает пропаганда норм ухода за собой, которая включала в себя все: от внешнего вида до правил чистки зубов. Но в 1930-х годах это еще не было модой, ее начнут создавать позже — в 1950-х.
С чего началась мода в СССР
Здесь будет уместно поговорить о советских Домах моделей одежды. Вообще самый первый открылся 1935 году в Москве. Мода, которую там создавали, не имела ничего общего с реальностью, в которой жили советские люди. Дом моделей выпускал модные журналы, в которых печатали картинки красивых женщин в стильных и ярких одеждах. И эти изображения с реальной жизнью не совпадали. То есть самый первый Дом моделей, можно сказать, превратился в элитарный институт.
Дом моделей одежды как проект был слишком амбициозной идеей для страны, в которой только недавно отменили карточки. В одежде нуждались все, но ее катастрофически не хватало. В то же время для массового производства не было нужных ресурсов: не хватало сырья, фабрики были вынуждены работать с низкокачественными материалами, что в целом тормозило производственный процесс. Так что советская индустрия не могла соответствовать амбициозным проектам сталинского мифа. Вскоре началась Великая Отечественная война, и все текстильное производство свернулось совсем.
Но уже в 1944 году одновременно открывается несколько новых организаций: например, Московский и Ленинградский дома моделей одежды. Для Ленинграда это была вообще удивительная история, потому что открытие Дома моделей в Доме Мертенса на Невском, 21, датируется 11 сентября 1944 года — то есть всего через полгода после снятия блокады. Исследователи Сергей Журавлев и Юкка Гронов считают, что советские власти решили открыть Дома моделей, чтобы продемонстрировать свою заботу о народе, то есть Дом моделей должен был стать институтом, который занимался бы моделированием и пошивом одежды. Хоть какой-нибудь, потому что в военные и первые послевоенные годы люди просто перешивали вещи из сукна, которое использовалось в военной форме. То есть целью было не столько задать новые модные тенденции, а просто начать выпускать хотя бы более-менее приемлемые вещи для гражданского населения.
Чем занимались Дома моделей в СССР
Через четыре года после окончания войны, в 1949 году, Московский дом модели переименовывается в Общесоюзный дом моделей одежды (ОДМО) и становится самым главным в стране. Постепенно и в других регионах СССР стали открываться Дома моделей: в Свердловске (Екатеринбурге), Горьком (сейчас Нижний Новгород), Перми и в других крупных городах.
Общесоюзный дом моделей одежды направлял свои рекомендации по конструированию лекал и моделированию одежды в региональные Дома моделей. При этом в них учитывались не только какие-то модные тенденции, но и специфика местного населения — в этом модельерам помогал Институт антропологии АН СССР. Например, лекала для Бурятской АССР отличались от лекал для Белорусской ССР из-за разницы в росте жителей республик.
На основе рекомендаций ОДМО региональные Дома моделей придумывали одежду для своих республик и крупных городов. Художники-модельеры предлагали проекты, которые рассматривались на заседаниях Художественного совета. Обычно в его состав входили модельеры, научные сотрудники музеев, искусствоведы, представители торговых организаций и партийные работники. Все вместе они решали, какие вещи лучше всего подходят людям, проживающим в их регионе. Например, в Ленинграде считали, что для жителей города больше подходят длинные пальто, и более короткие московские модели не приветствовались.
Что обсуждал Художественный совет? Поскольку я в большей степени занималась исследованиями моды 1950–1960-х годов в Ленинграде, то могу рассказать про местный Дом мод. Из стенограмм заседаний Художественного совета мне хорошо запомнился один случай — на повестке было обсуждение мужского белого пальто. И глава художников-модельеров мужской группы, тоже мужчина, попросил дать оценку этому предмету гардероба. И в тот раз против этого пальто высказалась женщина из треста «Ленинградодежда». Причем она толком не объяснила, что ей не понравилось, она просто спросила: «А зачем мужчине белое пальто?», и этого было достаточно, чтобы вещь не пропустили дальше.
Или вот еще пример — в 1950-е годы была довольно популярна славянская вышивка на одежде. Славянские орнаменты преобладали в основном в Москве и Ленинграде, а другие республики, соответственно, производили одежду со своими национальными узорами. И вот в Ленинграде велось обсуждение рубашки для мальчика 12 лет, обсуждался воротник с этими узорами. И та же женщина из треста «Ленинградодежда», которая выступала против белого пальто, говорит: «Если мальчик наденет такую рубашку, то как он будет себя чувствовать? С такой вышивкой — это же ниже его достоинства! Такое годится только для девочки!». Получается, что из-за каких-то личных предрассудков отказывались от моделей, которые могли бы пользоваться спросом.
Есть очень смешная история про ватники. Ватник — это телогрейка, теплая зимняя куртка для рабочих. И в 1959 году Никита Хрущев на собрании в Рязани сказал, что эти ватники существуют еще со времен Николая II и пора уже создать новую современную одежду для рабочих. И специалисты пытались разработать какую-то другую форму куртки на замену ватнику, и в результате это обсуждение превратилось в целую драму. И суть этой драмы в том, что половина пыталась найти новое решение, а другая — пела дифирамбы старому. Я до сих пор не знаю, чем все закончилось, но подобные обсуждения велись как в Москве, так и в Ленинграде.
Какую одежду носили люди в 1950-х
В 1950-е годы постепенно начинает формироваться общество потребления, и советское руководство ставит себе задачу производить как можно больше товаров широкого потребления. И в этой ситуации главной особенностью выпускаемой одежды становится ее «жизненность» — это советское слово, имелось в виду, что такая одежда может использоваться в жизни.
В СССР мода определялась элегантностью, практичностью, удобством и комфортом. Более того, в 1950-е годы у одежды появляется назначение: для работы, в театр и т. п. Рекомендации по подбору одежды публикуются в женских журналах и журналах мод. А с возвращением свадебных церемоний в конце 1950-х годов появляются даже образцы свадебных нарядов.
Вообще было два направления производства одежды: массовое и индивидуальное. Сначала была идея создать одежду удобную, практичную и доступную всем. Но из-за условий плановой экономики это было затруднительно: в основном из-за общего дефицита материалов. Поэтому люди с финансовыми привилегиями стали заказывать себе более дорогой индивидуальный пошив вещей из хороших материалов. Потому что одежда для широких слоев населения была не очень качественной: из плохой ткани, с меньшим количеством деталей.
При этом в журналах мод печатались изображения и выкройки некоторых моделей одежды. Так что можно было либо заказать что-то похожее в ателье или сшить самим. И такие практики самопошива были основной идеей, на самом деле. Мода была на уровне фантазий и идей, так что люди ориентировались на то, что было им доступно.
Модную одежду можно было купить в универмагах — в Ленинграде это был ДЛТ. Но я смотрела прейскуранты, и стоимость такой одежды была слишком высока для обычных людей — одно платье стоило в среднем 150 рублей при зарплате рабочего в 100 рублей. Так что позволить себе модную одежду могли далеко не все, хотя система кредитов и займов в более позднее время уже была.
Как официальная мода 1950-х уживалась с контркультурой
Говоря о моде 1950-х годов, нельзя не сказать о стилягах. Они появились еще в конце 1940-х на фоне кампании по борьбе с космополитизмом. Это были молодые люди, которые интересовалась зарубежной музыкой и танцами, разговаривали на сленге, устраивали вечеринки и т. д. Они противопоставляли свой стиль и предпочтения советским предписаниям и ценностям. С точки зрения властей, стиляги — это девиантная история, которая не вписывалась в общепринятые нормы. И это привычная и нормальная история — когда есть какая-то нормативная культура, всегда появляются люди, выступающие против нее.
Возможно, образ стиляг в современной культуре слегка гипертрофирован. Да, они были очень яркими, стали самой известной контркультурой того времени и лучше всего запомнились. Но в записях встреч Художественного совета, например, я не встречала разговоров о них. То есть в Доме моделей стиляг не обсуждали как проблему или угрозу.
Тем не менее, с определенными гонениями стиляги все равно сталкивались. Официальных государственных программ по борьбе с ними не было, но были столкновения с рейдами дружинников. Их проводили в том числе добровольческие комсомольские отряды. Их главная задача — следить за соблюдением общественного порядка. Как можно догадаться, в число нарушителей можно было записать не только стиляг: это скорее относилось к пьяницам, хулиганам и тунеядцам. Но стиляги тоже сталкивались с проявлением институционализированного насилия — отряды дружинников могли портить их одежду, отстригать косы, брить головы и т. п.
Как выглядел типичный советский мужчина в 1950–1960-х
Мода всегда ассоциируется в первую очередь с женщинами. Но в моих исследованиях мне было интересно посмотреть именно на мужскую моду. И если говорить в каких-то эпитетах, то образ мужчины в начале 50-х выглядит достаточно скучно. Дома моделей рекомендовали им носить костюмы, ничего другого в документах и журналах не встречается.
Не могу говорить про всю страну, потому что я пока что не изучала, как менялся образ мужчины в разных частях СССР. Но если рассматривать Ленинград, то в местных журналах эталонный образ мужчины описывался примерно так: высокий, с прямой спиной и широкими плечами, с пропорциональной фигурой. В журналах и дискуссиях часто используется слово «статный». Из рекомендованной одежды — костюм: брюки, рубашки, пиджаки. Повседневный это образ или деловой — не уточняется.
Мысли о том, что мужчинам еще нужна и другая одежда, например, для сна и спорта, появились позже. А в начале 50-х были только костюмы и в основном темных цветов. Возможно, это связано с ограничениями производства — яркие ткани изготавливать сложнее.
На официальную моду повлияли те же стиляги, которых я уже упоминала. Некоторые исследователи, в частности, историк Марк Эделе, утверждают, что стиляги были преимущественно мужской субкультурой. И вот уже в 60-х годах в мужском гардеробе стали появляться яркие цвета. Например, какое-то время желтый цвет был под запретом, потому что он ассоциировался со стилягами. Но когда стиляги перестали быть яркими и начали носить одежду более спокойных тонов из-за эволюции субкультуры, в официальных рекомендациях для мужчин стал появляться желтый и другие цвета. При этом официально в Домах моделей это не обсуждалось, но если сравнить динамику изменения моды стиляг и официальной моды, то можно заметить интересную взаимосвязь. Да, стиляги бросали вызов официальному стилю, но и официальная мода ориентировалась на стиляг. Это механизм, свойственный любой культуре и контркультуре.